Разве вы не мечтали об уникальном кузове для Mini-Z? -Лично я, давно уже хочу что-нибудь эксклюзивное. Но для Mini-Z Racer упираться и красить кузов не хочется только по одной причине … все мои модели катаются только на соревнованиях, а там не до красоты … там бы уцелеть! А вот для AWD, заточенной под Drift, я обязательно сделаю какой-нибудь красивый кузовок. Тем более, опыт уже был. А пока предлагаю теоретически подготовится.
Этой статьей я открываю серию обзоров, которые позволят вам покрасить новый неокрашенный пластиковый кузов для вашей Mini-Z, или перекрасить уже бывший в употреблении кузов.
Все кузова, которые продаются для Mini-Z, можно приобрести в неокрашенном виде. Если вы собираетесь перекрасить ранее окрашенный кузов, то перед грунтовкой его следует обработать наждачкой (на 800-1000 единиц) и устранить все дефекты способами, описанными ниже.
Первое, что Вы делаете, когда достаете кузов из упаковки — вы рассматриваете все недостатки, которые могут быть на кузове — линии стыков прессформ, следы от толкателей, завитки и узяжины, искривления и т.д. Перед тем, как продолжить, вам надо будет исправить эти недостатки. Некоторые из этих недостатков, как правило, характерны для пластиковых деталей.
Стыки прессформ — это маленькие выступающие швы, которые обычно проходят по краям верхней части, под стойками, вдоль граней капюшонов и стволов, над фонарями и бамперами — то есть там, где стыкуются отдельные детали модели. Такие изъяны неизбежны на пластиковых деталях, просто на некоторых они более выражены.
Вот так выглядит линия стыка на передней стойке и линия стыка и скол на задней стойке:
Большинство линий стыков прессформ легко удаляются при помощи наждачки или шлифовки. Лично я предпочитаю шлифовальные пилки (можно отобрать у жены или подруги), так как они плоские и ровные, и могут использоваться для шлифования ровной поверхности. Если вам надо сгладить линии в труднодоступном месте, то можно использовать скрученную наждачку (наподобие рулетки) или надфиль.
Следы от толкателей — это маленькие круглые метки, оставленные штырями, которые выталкивают деталь из формы при производстве. Должным образом сконструированные детали, как правило, имеют такие метки в незаметных местах, но в некоторых случаях появление таких меток неизбежно. Устранение этого недостатка довольно затруднительно, особенно, если таких меток много.
Вот так выглядят следы от толкателя на детали шасси:
Если след от толкателя заметен, то попробуйте зашлифовать его. Если же глубина достаточно большая, то отверстие придется заполнить шпаклевкой или наполнителем, а потом зашлифовать это место после высыхания наполнителя.
Хорошим наполнителем оказалась обычная питьевая сода, смешанная с долгосохнущим суперклеем. Просто заполните полость содой, капнете сверху клея, и аккуратно смешайте все зубочитской. Если надо, то добавьте еще немного соды. Эта смесь отлично заполняет полость, а сода быстро высасывает влагу из клея, образуя твердое вещество.
Говоря о наполнителях, а я пробовал много наполнителей, и остановился на шпаклевке Tamiya — она отлично справляется с устранением мелких дефектов. Она быстро сохнет, легко шлифуется, и после слоя грунтовки легко красится. Недавно Tamiya выпустила новую эпоксидную шпаклевку, и оказалось, что она отлично подходит для любого типа изделий. «Bondo glazing putty» неплоха для смолы, но она жидковата и лопается/трескается, когда высыхает. «Squadron putty» тоже хороший аналог, который быстро сохнет, легко шлифуется и выпускается в белом и зеленом цветах.
Утяжины — это весьма заметные скаты поверхности детали, которые образуются из-за сокращения детали во время охлаждения после отлива. Такие углубления, как правило, похожи на следы от толкателй, но разняться по форме и размеру, и порой могут быть весьма внушительных размеров. Так или иначе, они также должны быть заделаны наполнителем и зашлифованы перед нанесением грунтовки.
Помимо утяжин, на пластиковых изделиях могут быть и другие повреждения, например, паутинки. Паутинка — а они действительно похожи на настоящую паутинку — образуются, когда деталь испытывает давление с разных сторон одновременно, и, там где траектории направления давления встречаются, и образуется паутинка. Паутинка может вас нисколько не беспокоить до тех пор, пока вы не нанесете грунтовочный слой или грунт. Растворитель в грунте вступает в реакцию с пластиком, и «призрак» паутинки проступает на поверхности. Единственный способ избавится от паутинки — это зашлифовать поверхность наждачкой и нанести тонкий слой грунта перед тем, как нанести первый слой грунтовки. Если паутинка проступает на грунтовке, то опять зашлифуйте это место и покройте грунтом, но очень осторожно, несколькими легкоми слоями.
Перекосы появляются, когда еще теплые пластиковые детали укладывают в коробки, и они под собственным весом или весом других деталей провисают и деформируются. То есть, по сути, это деталь другой формы. Если перекос минимален, то вы можете устранить такой недостаток при помощи фена для волос. Нагрейте деталь потоком горячего воздуха, а потом аккуратно согните деталь до нужной формы, и подождите, пока пластик остынет. Деталь должна сохранить форму. Если перекос достаточно серьезный, то вы можете воспользоваться следующим способом (ВНИМАНИЕ! Этот способ не рекомендован для детей младше 14 лет или должен применяться под присмотром взрослых). Вскипятите воду, снимите с огня и дайте постоять несколько минут. Потом быстро опустите деталь в воду и быстро выньте, приведите в нужный вид и оставьте остывать. Помните, что когда вы вынимаете деталь из почти кипящей воды, деталь будет горячей, поэтому не забудьте воспользоваться защитными средствами.
Наплывы — наиболее частый дефект на пластиковых деталях (особенно старого образца), но их легко исправить. Просто срежте излишек при помощи ножa и заполируйте остатки наждачкой, пилкой или надфилем.
Раз все недостатки устранены, то пришло время наносить грунт, не так ли? Не совсем. Чтобы грунтовка хорошо сидела на пластике, ее надо на что-то закрепить. Все детали должны быть слегка зашкурены, но я хотел бы упомянуть еще одну деталь. Я обычно немного углубляю все линии расшивки перед тем, как наносить первый слой грунта, по крайней мере, на таких крупных деталях, как крыша, капот, двери и бамперы. Это сделает Вашу готовую модель более реалистичной, поскольку эти линии не будут залиты краской, поскольку панельные линии на современных моделях очень неглубокие, и их можно легко потерять под слоями краски или даже грунтовки.
Для прочерчивания линий я использую тыльную сторону ножа, хотя и существуют инструменты, предназначенные специально для этих целей. Некоторые пользуются специальными стоматологическими инструментами, но я пока не пробовал. Будьте осторожны — одно неверное движение, и вам придется исправлять и этот изъян. Не торопитесь, сначала сделайте насечки, а потом с каждым движением делайте полосочку все глубже и глубже.
Теперь, когда все изъяны устранены, и кузов доработан, настало время отшлифовать деталь. Для этой цели подойдет наждачка (на 800-1000 единиц) или самая обычная зубная паста, которая дает меньше дефектов и одновременно превосходно подготавливает поверхность для дальнейшей обработки.
Убедитесь, что вы вымыли деталь как следует при помощи мыла и старой мягкой зубной щетки, потом подержали деталь под струей и стряхнули как следует, а потом высушили, удалив воду при помощи опять-таки зубной щетки или фена. Я предпочитаю фен, потому что этот метод несколько быстрее и не оставит разводов от капель воды, особенно, если вода достаточно жесткая. Некоторые предпочитают мыть модель в дистиллированной воде.
Затем оставьте деталь сохнуть на воздухе на несколько часов. Чтобы избежать попадания пыли, лучше убрать ее в коробку и накрыть марлей, или убрать в контейнер, но так, чтобы воздух мог поступать. Итак, когда деталь высохнет, ее можно водрузить закрепить, чтобы нанести грунт.
Грунтовка может быть любой, какая вам нравится, но, если вы используете автомобильные глянцевые краски, надо убедится, что ваша грунтовка с ними совместима. Я пользуюсь серой и белой грунтовкой Tamiya — они самые мелкие по механическому составу и достаточно быстро сохнут. Даже самый тонкий слой очень хорошо ложится. Я всегда начинаю с серого слоя, потому что он сразу выделяет все дефекты, что особенно важно, если мне пришлось сделать много исправлений и прочих «кузовных работ».
Открою секрет: если потрясти банку с грунтовкой в течение нескольких минут, а потом опустить в чашку с теплой водой на минуту или около того — это поможет решить сразу два момента: «успокоит» грунтовку после тряски и сделает грунтовку мягче, а, значит, она будет легче проходить через носик и лучше ложиться, что позволит вам избежать эффектов апельсиновой корки и тому подобного. Но! Ни в коем случае не опускайте грунтовку в горячую или тем более кипящую воду, потому что она может взорваться. Горячей воды из-под крана будет вполне достаточно.
Нанесите легкий, почти невидимый слой на зоны, которые Вы дорабатывали. Если вы обнаружили дефект — проделайте все ступени заново на этом месте, и, убедившись, что все в порядке, покрывайте всю деталь следующим слоем. Однако это нужно только если Вы красите модель в любой цвет, кроме белого. Если же Ваша модель будет белая, то можно сразу наносить белую грунтовку. Дайте грунтовке как следует высохнуть — я оставляю, на всякий случай, на целый день.
Если Вам не удалось загрунтовать без пыли или ворсинок, то аккуратно удалите их при помощи наждачки на сухую, а потом повторите операцию с зубной пастой — таким образом, Вы смоете испорченный слой и подготовите изделие к нанесению последнего слоя (я обычно наношу три слоя). И, когда деталь окончательно высохнет, нанесите окончательный слой белой грунтовки и оставьте сохнуть на несколько часов. И, также как и в первый раз, убедитесь, что на детали нет никаких дефектов, а если они есть — удалите их способами, описанными выше, и вот перед Вами деталь с идеальной белой поверхностью.
Примечание: Наносить слой белой грунтовки поверх серого не всегда обязательно, особенно, если Вы выбрали глубокий темный цвет для Вашей модели — вроде черного, темно-синего, непрозрачного металлика — то можно обойтись только серой грунтовкой. Все более яркие и светлые цвета потребуют белой основы, так как серая база сделает окончательный цвет намного темнее. Надеюсь, моя статья поможет вам сделать вашу модель великолепной.
В подготовке статьи использованы материалы с сайта autoinscale.com
Перевод: Дмитрий Кириллов. Под редакцией: Зеленько Олега